Информация
Поиск

Как собрать электрощит своими руками?

В данной статье подробно рассмотрен процесс сборки электрощита своими руками для частного дома или квартиры. Данное руководство отлично подойдет как для «чайников», которые впервые собирают электрощит, так и для профессионалов – ведь в электрощитовом оборудовании очень много нюансов и даже если вы - профессиональный электрик, вполне возможно, что вы также узнаете что-то новое для себя.

Всё, что сказано в этой статье – относится только к бытовому сектору, т.е. применению в быту, квартирах и домах. О специфических применениях на производствах – мы не говорим.
Изучив её полностью – вы сможете подобрать все комплектующие и собрать электрощиток для своей квартиры или дома.

Первое, что вам нужно сделать – это определиться, нужен ли вам надежный электрощит, выполняющий все свои задачи по современным требованиям безопасности, или вы готовы этим пожертвовать и сделать «как получится». Если вы выбрали второй вариант - можно смело закрывать статью, идти в ближайший магазин и покупать то, что вам посоветуют там.

Если же вы готовы сделать самостоятельно, но безопасно – вам нужно запастись терпением. В этой статье я коротко опишу все необходимые характеристики оборудования и подскажу с выбором, но, чтобы более полно понять, что, зачем и почему – вам нужно будет изучать сотни других статей, НТД, примеры других людей, форумы и пр. На это может уйти пару лет или больше, как у нас. И мы всё еще продолжаем узнавать новое. Еще очень действенный вариант – посмотреть все видео на нашем ютуб канале KonstArtStudio. Там мы очень подробно раскрываем все темы. От проектирования до необходимого инструмента. И затрагиваем смежные темы в строительной тематике.


Сокращения и определения в статье


НТД – нормативно-техническая документация. ГОСТы, СНИПы, ПУЭ, паспорта изделий, каталог и иная документация.
Электроустановка – комплекс мероприятий, связанных с питанием и защитой всех электроприборов на объекте. От вводного кабеля до подключенного к розетке прибора.
АВ – автоматический выключатель. Модульное устройство для электрощитка, защищающее кабель от перегрева и от последствий короткого замыкания.
УЗО – устройство защитного отключения. Аппарат для установки в электрощите для дифференциальной защиты человека от поражения электрическим током.
Дифавтомат – дифференциальный автоматический выключатель. Устройство, совмещающее в себе функции АВ и УЗО. Также дифавтомат называют АВДТ.
РН – реле напряжения. Устройство для защиты техники от повышенного или пониженного напряжения.
А – Ампер. Обозначение потребляемого или номинального тока для оборудования. Сила тока.
мА – миллиАмпер – обозначение уставки УЗО или дифавтомата по номинальному току утечки, при котором дифференциальное устройство должно отключить линию;
ТКЗ – ток короткого замыкания в линии. Ток, который протекает при прямом замыкании фазного и нулевого или 2-х фазных проводников.
БП – блок питания. Трансформатор напряжения для устройств, питающихся, как правило, от постоянного напряжения. Например 12/24DC (DC - постоянное напряжение);
PE – защитный нулевой проводник, шина или контур. Оно же «заземление». То есть контур, соединенный с землей для обеспечения защитной функции.


Требования безопасности

Мы живем в 21 веке. То, что применялось вчера – могло уже устареть или могли появится более современные решения. Так во всем: от средств передвижения до средств связи. Если всего 100 лет назад светофоров на дорогах не было, то сегодня в мегаполисе без них не обойтись. Если 50 лет назад подушек безопасности в автомобилях не было, то сегодня никто из современных производителей не делает автомобиль без них.

Безопасность – это то, что меняется в зависимости от времени, условий и конечно же бюджета.

Также нужно учитывать, что требования безопасности отличаются в разных странах. И чтобы электроустановка была надежной – необходимо рассматривать требования безопасности от лидеров в этой сфере.

В РФ существует лишь несколько норм по дифференциальной защите. Всё ограничивается установкой УЗО на штепсельные розетки и вводным противопожарным УЗО.

Например: о типе УЗО почти нигде не сказано и в РФ нормой считается установка дифференциальных устройств типа «АС», тогда как в Германии (где эти устройства были изобретены) с 1987г. в бытовом секторе тип «АС» запрещен. Разрешается установка только типа «А» или выше («В»).

Да, устройства типа «А» дороже, но они и дают большую защиту для человека, так как контролируют утечку постоянного пульсирующего тока (который сегодня имеется почти в каждом устройстве за счет применения внутренних контроллеров и плат управления).

То есть оборудование постоянно совершенствуется, появляются новые типы нагрузки, а значит и старые нормы безопасности могут не подойти к новым устройствам.

Сборка электрощита своими руками, изображение №1

О защите приборов от повышенного и пониженного напряжения и вовсе нет никаких требований в НТД. Тут считается, что вы сами должны принять решение, нужно ли вам это или нет (ПУЭ 7.1.21 рекомендует устанавливать защиту, но не обязует) . Производители любого электрического оборудования лишь указывают пределы рабочего напряжения (причем у каждого прибора эти пределы свои). И считается, что напряжение у нас всегда одно и то же: 230В для однофазной сети и 230/400В для 3-х фазной. И ГОСТ (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 и ГОСТ 29322-2014 Приложение "А") допускает отклонение от этих величин лишь на 10%.

Но практика показывает, что всё далеко не так радужно и в реалиях это напряжение может быть либо ниже, либо выше по разным причинам. А устройства ведь не знают этого, они лишь имеют свои пороги рабочих напряжений. Поэтому тут также нужно обратиться к практике, реалиям – и защитить себя, своё оборудование и время – поставить Реле Напряжения или стабилизаторы. Правда как выбрать стабилизатор - это отдельная статья. Тут масса нюансов. Можно даже навредить.

Допустимый длительный ток для проводов. Полный разбор Таблицы 1.3.4 ПУЭ!

Что касается защиты кабелей в зависимости от их сечения – здесь вообще бардак. К сожалению, вывести какую-то единую и четкую таблицу, в которой всё будет четко указано – невозможно. Ввиду большого количества факторов, влияющих на эти значения.

Мы подробно разобрали таблицу в ГОСТе про допустимые длительные токи кабеля. Объяснили, как её читать и что использовать для бытового применения. Всё подробно отражено в видео.

А после этого сделали еще одно видео, где дали четкие цифры номиналов автоматов в зависимости от сечения. В бытовых условиях прокладки кабеля у себя в доме или квартире эта схема подойдет в 99% случаев.


Схема электрощита

Говоря о схеме в первую очередь мы подразумеваем визуализацию, схематичное отображение того, что нам необходимо сделать. Будет это нарисованная на листке бумаге примерная компоновка или профессиональная однолинейная схема – это не имеет значения. Мы говорим о сборке щита самостоятельно вами. Вашими силами. Поэтому следование стандартам в данном случае не обязательно. Но то, что необходимо зафиксировать, отобразить план действий – это факт. Это в первую очередь сделает вашу работу более удобной. Сначала план, потом действие. Даже щит на 8-12 модулей лучше сделать со схемой. Расположить элементы, посчитать необходимое количество модулей, распределить по УЗО, заложить дополнительные элементы (кросс модули, шинки, клеммы, ограничители и пр.), рассчитать мощности, подобрать номиналы и только после этого приступать к сборке.

Более того – подобные схемы позволят вам кому-то отправить эту схему для консультации. Да даже придя в магазин и предоставив схему со всей необходимой информацией продавцу – ему будет проще сориентироваться в том, что вам нужно. А возможно, если это толковый консультант – даже что-то порекомендовать или изменить в лучшую сторону.

Конечно, в идеале – заказать проект у профессионалов, которые за вполне разумные деньги исходя из своего опыта и знаний подберут все элементы за вас, рассчитают нагрузку, распределят её по фазам и дифференциальным устройствам, учтут те нюансы, которые вы пока не можете знать (расстояния между рейками, количество присоединений в шинах, в автоматах, аксессуары и пр.), а вам останется всё это закупить и собрать. По крайней мере подбор будет сделан.


Вот несколько основных рекомендаций по компоновке и схеме щита:

1 Оставьте свободное место

Не нагромождайте щит. Я не имею в виду «не делайте его большим» (это зависит от задач и условий), но не стоит при использовании 46 модульных устройств стараться всё это «втискивать» в бокс на 48 модулей. Никто не выбирает себе накопитель на 1Тб, когда нам уже сейчас нужно занять в нем 900Гб. Вряд ли вы будете покупать какой-нибудь трос для автомобиля ровно на 1 тонну, когда сейчас известно, что буксируемый предмет будет 800кг. Помимо очевидного, что в этот щит через пару-тройку или 5 лет возможно придется доставить еще пару линий или поменять что-то на другое – главное тут в том, что оборудование в электрощите имеет свойство греться. Тем более - реле. Они вообще чаще находятся в задействованном состоянии и греются. Для многих устройств производителями прямо указывается необходимое пустое расстояние.

И для лучшей естественной вентиляции это свободное место будет кстати. Еще один момент, почему лучше брать бокс с запасом – это то, что в этом случае получится лучше разгруппировать линии. То есть «розетки» - отдельно. Потом пару пустых модулей и далее группа «свет». А не так, что всё вперемешку и приходится часть линий убирать на другую дин рейку. Конечно, никто не запрещает поставить 46 модулей в бокс на 48 модулей, но оставить запас – всегда лучше.

2 Учитывайте расположение

Старайтесь соблюдать логику. Неважно какую, пусть она будет у вас какая-то своя. Но при расстановке оборудования его расположение должно быть чем-то обосновано. Не хаотичное заполнение пустот. Вам через 5 лет это сыграет на руку. Да и всем пользователям в доме, когда вас не будет дома – будет проще ориентироваться в щите.

3 Подпишите все элементы

Подписывайте все элементы. Возможно у вас хорошая память и вы всё помните наизусть. Но помимо вас этим щитом (или схемой) в какой-то аварийной ситуации будет пользоваться ваша супруга/супруг, дети или родители. Сделайте так, чтобы им было понятно, что это за элементы и за что они отвечают. Когда они позвонят вам, пока вы в отъезде – по названиям и маркировке вы легко сможете объяснить, что нужно сделать. Более того это позволит в будущем вам или электрику лучше понять структуру щита и не тратить лишнее время на прозвонку всех линий. Чем более наглядной схема будет сделана - тем понятней она будет для каждого, кто её читает.

4 Не перегружайте кабели

Не нагружайте линии. Вполне допустимо сделать одну питающую линию (кабель) для нескольких немощных потребителей. Или даже объединить пару среднемощных. Но все мощные нагрузки (2-3кВт) лучше отделить на свою линию. Чтобы они не влияли друг на друга. О мощных приборах типа проточных водонагревателей, варочных панелей (которые по НТД должны быть отделены (СП 31-110-2003, п.9.2), станках и прочем я даже не пишу, тут всё очевидно.

5 Отделяйте линии

Самые важные и приоритетные нагрузки также старайтесь отделять (сигнализации (ПУЭ 7.1.81), холодильник, котёл, насос отопления, роутер и пр. Это позволит минимизировать риски отключения этих линий в случае проблем на смежных линиях. Причем отделять их лучше как в случае с АВ, так и с УЗО.

6 Распределите нагрузку

Если у вас трёхфазная сеть – помимо распределения нагрузки по фазам (СП 31-110-2003 п.9.5, ГОСТ 13109-97 п.5.5) – обязательно поставьте на вводе амперметры. Они помогут вам контролировать потребление тока на каждой из фаз и, если это необходимо – перекинуть нагрузку с одной фазы на другую. А для более простого внесения изменений – п.7

7 Сделайте распределение удобным

Предусмотрите хотя бы 1-2 кросс модуля для распределения нагрузки по фазам. Неважно, как это будет сделано – через 1 фазные УЗО или 3-х фазные или вовсе без них, но вам будет намного удобнее перенести какую-то нагрузку с одной фазы на другую, если для этого потребуется буквально 3-4 движения и 1-2 минуты. Чем разбирать гребенчатые шины и менять автоматы местами.

8 Оставьте запас

Закладывайте провод с запасом. Если вы живете в городе, где рядом есть магазин в котором всегда можно купить то, чего не хватило – не вопрос. Но если у вас другая ситуация – закажите провод с запасом. В конечном счете это копейки в рамках щита, провод стоит недорого. И лучше у вас останется лишнее, чем придется тратить время на ожидание и заказ недостающего. То же касается и силового кабеля для потребителей. В рамках общего бюджета ремонта это будет меньшей потерей, чем новый заказ. Всё, что останется – уверен, что найдется, где применить.

9 Составьте список

Составьте список необходимых закупок. Не держите это в голове. После составления схемы – выпишите в таблицу (или ворд файл) всё оборудование, которое вам нужно. Полное название, производитель, артикул, необходимое количество. Опять же – так будет проще сверить данные, заказать комплектующие. Все визуализировано. А значит легче понимается.

Не экономьте на своей безопасности! Не ориентируйтесь на низкие цены.

И самое главное по закупке. Не экономьте на своей безопасности! Не ориентируйтесь на низкие цены. Скорее всего – вам хотят продать подделку или несертифицированное изделие. Цена такой покупки минимум – время. А максимум – жизнь. Вряд ли вы будете покупать подушку безопасности где-то в «подвале» или «на рынке». Вы делаете щит один раз в 10-30 лет. Заплатите чуть больше, но купите оборудование у официального дилера (их список всегда есть на сайтах производителей). Заплатите еще чуть больше, подождите заказную позицию, но купите действительно современное и качественное изделие! Электрощит – это ваш щит! Только от вас зависит, сможет ли он выполнить свою функцию или будет являться бутафорией.

В любом случае данная схема поможет вам лучше ориентироваться в будущей сборке, позволит визуализировать будущий щит, а также эту схему можно будет распечатать или сделать копию и сохранить, например, на компьютере на будущее. Или распечатать и вложить в электрощит. Это всё кажется не нужным когда мы говорим про щит на 8 модулей. А если их 48? Или 216 с контроллерами, клеммами, реле приоритета и АВР системой? Сделайте схему, утвердите её сами для себя, только потом двигайтесь дальше. Сначала план – потом действие. И еще – купите пару упаковок стяжек. Причем тоже не самых дешевых. Вам это поможет дальше. Если, конечно, вы хотите собрать щит красиво).


Подбор необходимых комплектующих


Автоматические выключатели (АВ)

Характеристики срабатывания автоматических выключателей
Характеристики срабатывания автоматических выключателей

Автоматические выключатели помимо очевидной - коммутирующей (вкл/выкл) имеют 2 степени защиты: тепловой расцепитель и электромагнитный. Первый отвечает за отключение линии в зависимости от плавной перегрузки кабеля, его перегрева. Второй – за резкий скачок тока (КЗ или стартовый ток).

Каждый автоматический выключатель помимо номинала имеет еще и характеристику – «В», «С», «D», «K», «Z». Это ВТХ или Время-токовая характеристика.
Эта характеристика отвечает за номинал отключения АВ при резком превышении тока. Для «В» - это от 3-х до 5 номиналов, для «С» - от 5 до 10.

Более редкие «K» и «Z» это 8-15 номиналов и 2-3 номинала соответственно. Эти характеристики используются редко и в специфических условиях. Не в быту.

Что означают эти цифры?

Например, возьмем АВ номиналом 10А. Это значит, что номинальный ток, на который рассчитан этот АВ – 10А.

Нужно четко понимать, что «номинальный» - не означает постоянный или максимальный. Это очень важно! Номинальный – это скорее просто усредненная цифра оборудования.

И есть еще ряд признаков, влияющий на допустимые и максимальные токи.
Например, АВ выпускаются в следующих бытовых значениях:

1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63А.

Но есть и 13А автоматы. Они существуют. Просто не используются часто. И все эти значения лишь говорят о его номинале.

А вот и признаки, которые показывают, какой ток этот автомат может пропустить:

- условный ток не расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.2). Он равен коэффициенту 1,13 у всех производителей АВ. Это указано в ГОСТе и именно ему следуют производители при выпуске своих АВ.

Это значение показывает, что при коэффициенте 1,13 – АВ не отключится никогда. То есть у АВ на 10А при прохождении через него тока, равному 10А*1,13 то есть 11,3А – АВ никогда не отключится.

- условный ток расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.3). Он равен коэффициенту 1,45.

То есть АВ на 10А отключится примерно в течение одного часа при номинале 10А*1,45 = 14,5А. Время отрабатывания нужно смотреть по таблицам у самих производителей. Но отключиться он должен именно ДО 1-го часа (для автоматов до 63А). Через 2 минуты или 59м и 59с – неважно. Задача – до одного часа.

Еще есть один параметр при проверке АВ – через него пропускают ток, равный 2,55 его номинала. АВ должен отключиться до 60с при номиналах до 32А и до 120с при номинале свыше 32А (ГОСТ Р 50345-201 П.9.10.1.2).

Таким образом наш АВ на 10А – должен отключиться до 60с при 10А*2,55=25,5А.

Срабатывание теплового расцепителя автоматических выключателей
Срабатывание теплового расцепителя автоматических выключателей
Из всего вышесказанного мы видим, что 10А – это лишь номинальная величина, указанная на самом АВ. А сами токи и условия могут быть разными. Это мы еще не рассматриваем место установки и климатические условия. Там тоже есть немало параметров.

Но всё это я написал лишь к тому, чтобы вы держали в голове: 10А – это не значение, при котором АВ должен отключиться. Есть много нюансов.

Характеристику АВ необходимо выбирать исходя из параметров сети, ТКЗ и параметров защищаемого оборудования.

Это мы всё обсуждали тепловой расцепитель (плавное увеличение тока).
Вернемся к буквам. «В», «С» и пр. Это характеристика электромагнитного расцепителя.

По ГОСТ время размыкания должно быть до 0,1с при прохождении через АВ тока для каждой их своих характеристик.

Если мы возьмем наш автомат на 10А с характеристикой «В», то ток для срабатывания электромагнитного расцепителя (или мгновенного расцепления) будет в диапазоне от 3 до 5 номиналов. Для характеристики «С» - от 5 до 10.

Это означает, что автоматический выключатель 10А с характеристикой «В» должен отключится за время до 0,1с при прохождении через него тока от 30 до 50А.

Для характеристики «С» - от 50 до 100А. Для характеристики «Z» -от 20 до 30А.

Эти характеристики нужно выбирать исходя из следующих условий:
- ток короткого замыкания в линии;
- стартовый (импульсный) ток подключенного оборудования;
- рекомендация конкретного изделия;

Также стоит учитывать, что данные параметры действуют для частоты тока, равной 50Гц. При другой частоте - значения могут быть другими.

Например, если в вашей сети известно, что ТКЗ на данной линии равен 90А, а у вас есть оборудование, например насос, потребляющий 5кВт, кабель для него проведен 4кв.мм, автомат защиты стоит 20А, то применять в этом случае характеристику «С» - опасно. Так как 20А*5-10 номиналов = от 100 до 200А.

Это означает, что АВ при ТКЗ в этой линии не отключится. По крайней мере шансов очень мало.

И необходимо устанавливать АВ с характеристикой «В». Тут диапазон будет 60-100А.

Конечно, такие небольшие ТКЗ в системах бывают редко, но всё же бывают. На это влияют множество факторов. И в идеальных условиях этот ТКЗ необходимо мерить и знать. Чтобы правильно подобрать защиту. Либо сразу ставить более «быстрые» (то есть с меньшим номиналом электромагнитного расцепителя) аппараты защиты.

Сборка электрощита своими руками, изображение №7

Второй пример. ТКЗ в вашей сети нормальный, скажем 1500А.
У нас есть какой-то прибор. Скажем это БП для какой-то нагрузки.
Номинальный ток этого БП – 2,5А. Вы вряд ли будете подключать этот БП проводами (кабелями) по номинальному току, поэтому скорее всего возьмете более распространенные – 0,75 или 1,5 кв. мм.

АВ для защиты данных сечений – это 6 и 10А соответственно.

Кстати, для подключения линий групповых сетей розеток необходимо использовать проводник минимум 2,5кв.мм! (СП №256.1325800.2016 Таблица 15.3)

Что будет, если мы возьмем 0,75 кв. мм и 6А с хар-кой «B»? Отключение при ТКЗ должно быть в диапазонах от 18 до 30А. Это меньше, чем ТКЗ в сети, так что АВ должен отключиться.

НО! В паспорте к БП должен быть указан стартовый, импульсный ток (Inrush Current).

Например, у нашего БП этот ток равен 60А. Да, такое часто бывает, что стартовый ток БП в несколько раз превышает его номинальный.

Что будет, если наш автомат с выбранной хар-кой при резком скачке тока от 18 до 30А будет питать этот БП? В момент включения потребление БП будет на миг 60А. Автомат отключится.

Что делать? Если выбрать характеристику «С» - тоже может отключиться.

Вариант либо менять сечение на 1,5 кв. мм и ставить 10А автомат либо ставить автомат на 6А, но с характеристикой «D». От 10 до 20 номиналов. А значит от 60 до 120А.

И это те моменты, где нужно подумать, посчитать и только потом выбирать аппараты питания и защиты.

Конечно и тут есть нюансы, например, защита внутренней электроники самого БП. Часто производители уже все посчитали и в инструкциях к БП пишут необходимый номинал и тип АВ, то есть его характеристику. Этим пренебрегать не стоит.

Еще важная характеристика для АВ – это способность этого АВ отключить нагрузку при ТКЗ. Мы рассмотрели ситуации, в которых ТКЗ либо 90А, либо 1500А.

А если ТКЗ в сети, скажем – 5000А? Это тоже редкость (в бытовом секторе), но и такое бывает.
И именно для этого существует такое понятие, как «номинальная наибольшая отключающая способность». Обозначается в виде «Icn» и измеряется в Амперах.

Выбор модульных автоматических выключателей
Выбор модульных автоматических выключателей

Наиболее распространенные – 3кА, 4,5кА, 6кА, 10кА, 15кА и пр. То есть от 3000 до 15000А и выше.

Если у нас стоит АВ с Icn 3кА, то при ТКЗ в 5кА – этот автомат не сможет отключить проблемную линию. Он просто «сгорит», через него пойдет ток, на который этот АВ не рассчитан в принципе. Конечно, может повезти, но лучше не рисковать своей жизнью.

В РФ стандарт отключающей способности защитных аппаратов - минимум 3кА для АВ до 25А и 6кА на АВ до 63А и 10кА на АВ до 125А. (ГОСТ 32396-2013 пп..6.5.7-6.5.9)
А на вводе - минимум 6кА на номиналы до 63А (ГОСТ 32397-2013 пп. 6.6.6)

Чем выше это значение, тем больший ток способен пропустить АВ без последствий для себя и сохранением своей функциональности. То есть отключить линию.

Но чем выше это значение – тем аппарат дороже. И далеко не всегда нужны эти значения. 10, 15, 25, 50кА – это уже всё производство. Большие вводные и потребляемые токи. В бытовом секторе достаточно использовать 4,5кА или 6кА. Лично мы рекомендуем ставить всегда с небольшим запасом, например 6кА устройства (что, собственно, и гласит указанный ГОСТ выше).

Опять же та же Германия – 4,5кА в бытовом секторе запрещены. Минимум 6кА. Но чтобы выбрать точно, по цифрам – их нужно знать. А значит мерить ТКЗ на каждом определенном объекте в определенных условиях эксплуатации. Или брать с запасом. Тут решение только за вами, если вы собираете щит для себя.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Сборка электрощита своими руками, изображение №9

УЗО – это устройство, созданное для защиты человека от поражения электрическим током. Да, безусловно есть так называемые «противопожарные» функции УЗО. Но об этом далее.

Основная функция – защитить человека. Испытаниями было выявлено максимально допустимое значение тока, которое не приведет (скорее всего) к летальному исходу при его прохождении через человека. Это значение – не более 50мА. При большем токе – паралич дыхания и большой риск фибрилляции сердца. А согласно ПОТЭУ (Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок) - смертельным считается ток в 100мА.

Ниже на рис.1 отображена таблица воздействия тока на человека при прохождении через него различных значений тока.

Рис.1 - Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц
Рис.1 - Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц

Конечно и тут есть множество нюансов, как влажность, сопротивление тела человека, равно как и отдельных его частей, время протекания, напряжение и пр. Но принято считать в среднем сопротивление человека, равным 1-10кОм. И все расчеты сделаны именно по этим значениям. В «мокром» состоянии это сопротивление ниже. У детей и пожилых людей тоже, как правило – ниже.

Для защиты человека от поражения током используются УЗО с уставкой не более 30мА. В мокрых помещениях рекомендуется использовать УЗО до 10мА (СП 31-110-2003 п.А.4-15).

Утечка тока – это аварийное состояние. В нормально состоянии ток, питающий нагрузку – не должен ничего «терять» (за исключением естественных токов утечки). УЗО меряет отдаваемый ток на потребителя и возвращаемый по нулю. Эти значения должны быть одинаковыми. Как только теряется его часть – в зависимости от номинальной уставки утечки УЗО – оно отключает линию.

Утечка, как правило – должна перетекать в PE проводник. Но что если этого контура нет? Нет заземления? В этом случае пробитый кабель, по которому может пойти утечка – ждёт своего момента. Как известно – ток течет по принципу разности потенциалов. А значит пока не будет спроса – ток никуда не потечет. Если есть контур заземления – ток течет по нему. Если его нет – то потечет по первому и самому доступному пути. В отсутствии контура заземления – скорее всего это будет человек, который пропустит через себя этот ток. В этом случае УЗО также поймет, что произошла утечка (при выполнении множества условий) и отключит линию. Тут есть свои нюансы. И для правильного функционирования УЗО эта утечка тока, то есть значение утекающего «мимо» тока должна быть в пределах установленных ГОСТом значений.

А значения эти – от 10,5мА до 42мА для УЗО на 30мА и от 3,5мА до 20мА для УЗО на 10мА для УЗО типа «А» (ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).

Типы УЗО

На данный момент существует 2 основных типа УЗО, продающихся в РФ:
УЗО типа «АС» - оно по нормам защищает и реагирует на утечку только переменного тока.

УЗО типа «А» - всё, как у УЗО типа «АС» + реагирует на утечку постоянного пульсирующего тока. Этот ток сегодня есть в большинстве бытовых приборов – от стиральных машин до зарядок для телефонов. В большом количестве приборов контактирующих с водой производителями прямо указано, что необходимо использовать УЗО только типа «А».

Мы рекомендуем применять именно его. Как указано выше – в Германии тип «АС» запрещен для установки еще с 1987 г., так как не обеспечивает необходимый сегодня уровень безопасности. А Германия - это страна, которая изобрела дифференциальные устройства и задаёт тренды в безопасности.

Российская НТД гласит лишь о том, что «могут применятся как тип «А», так и тип «АС». (ПУЭ 7.1.78)

Существуют также дополнительные типы, производимые лидерами рынка:

УЗО типа «А-APR» - всё, как в УЗО типа «А» + стойкость к ложным срабатываниям;

УЗО типа «F» - всё, как в УЗО типа «A-APR» + обнаружение высокочастотных токов утечки до 1кГц.

УЗО типа «B» - всё, как в УЗО типа «F» + обнаружение сглаженных или выпрямленных постоянных токов утечки;

УЗО типа «B+» - всё, как в УЗО типа «B» + обнаружение высокочастотных токов утечки до 20кГц.

Тип «A-APR» еще можно найти у крупных дилеров (но только на заказ), а вот типы «F», «B» и тем более «B+» нет ни у одного из дилеров. Но скорее это связано с очень-очень редким и специфическим применением, что в быту пока излишне. Впрочем, как и тип «A-APR».

Сборка электрощита своими руками, изображение №14

Теперь про ложные срабатывания и естественные токи утечки.

Также существует своя подгруппа УЗО – это специальные селективные УЗО (не путать с "противопожарным"), они спроектированы таким образом, что имеют выдержку срабатывания при утечке тока. Сделано это для того, чтобы нижестоящее УЗО на какой-то своей линии или группе – отработало первым. И только если утечка после этого не пропадет – в действие вступало бы УЗО селективное. Как правило такие УЗО ставят на вводе, в вводном щите на весь объект. Это УЗО «следит» за общей утечкой на всех линиях. Такие УЗО следует ставить на 100, 300 или 500мА (в зависимости от общей протяженности кабельных линий и их общего потребления). Обозначается такое УЗО английской буквой «S». Выдержка срабатывания таких УЗО от 50 до 500мс.

Так как существует глобальная проблема потерь как напряжения, так и токов (по множеству причин), то и в быту с этим приходится сталкиваться. Если произвести точный расчет потерь тока нет возможности, то ПУЭ даёт следующий расчет (ПУЭ 7.1.83):

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Из этого расчета получается, что для потребителя, расположенного в 10см от питающего линию АВ, потребляющего в номинале 20А – естественная утечка может достигать 8мА.

А у потребителя, потребляющего в номинале 40А – естественная утечка будет уже 16мА. И чисто по цифрам – УЗО на 30мА уже может сработать по утечке.

Разумеется, в ПУЭ приведен очень примерный расчет. И если ваша электроустановка сделана с применением современных материалов, кабелей с хорошей изоляцией, все соединения сделаны надежными, допустимыми ГОСТом способами – то естественные утечки можно свести к минимуму. Также нужно учитывать, что чем более влажное помещение – тем эти утечки будут выше. Вполне может быть такая ситуация, при которой в свежем ремонте, сразу по его окончанию или еще в процессе – УЗО могут отрабатывать по утечке. Связано это именно с влажностью после штукатурных работ. А через пару-тройку месяцев это закончится, так как влажность снизится.

И еще не забывайте отделять в частном доме нагрузки, находящиеся на улице – на свои групповые УЗО. Чтобы эти нагрузки, больше подверженные риску утечек – не затронули нагрузки в доме.

Группировка УЗО и их количество

Сборка электрощита своими руками, изображение №15

Само по себе УЗО – это групповое устройство. Оно, как правило – применяется для нескольких нагрузок, нескольких АВ. О том, как выбрать номинал УЗО и как его защитить – у нас есть очень подробное и наглядное видео. Предлагаю с ним ознакомиться в конце статьи.

Конечно, УЗО можно использовать и для одной нагрузки, одного автомата. Это не запрещено. Но для таких ситуаций изобретены другие устройства – дифавтоматы. О них чуть дальше.

Что касается группировки и количества УЗО. Учитывая все вышеперечисленное, связанное с токами утечки, типами и номиналами – вполне допустимо (произведя необходимый расчет) поставить на объекте одно УЗО на все потребители. Это в любом случае будет лучше, чем не ставить его вовсе.

Но когда речь идет о современной, безопасной, удобной электроустановке – то, чем лучше и больше мы сделаем линий и групп, тем меньше будет шанс влияния одной аварийной линии на другую. Крайности здесь 2 – одно УЗО и один вводной автомат на весь объект и дифавтомат на каждую розетку и каждую лампочку. Хуже только вообще отсутствие УЗО и автомата, а лучше разве что дублирование дифавтомата еще УЗО и автоматом, установка на каждую лампочку сигнализации, GSM реле и охранника ;)

Точнее это уже не «лучше», это уже очевидный перебор. А вот всё, что находится посередине этого – это очень субъективно и индивидуально.

Лично мы считаем, что оптимальным соотношением безопасности/цены/удобства – является использование нескольких групповых УЗО по типу техники: свет, розетки, водная техника, климатическая техника, техника кухни, неотключаемые линии (при их наличии) и отделение уличных потребителей ввиду большего риска утечек тока.

В случае утечки на линии розеток – отключатся только розетки, свет и техника будут работать. В случае утечки в линии света – отключится только свет. Торшер, включенный в розетку – будет работать. Как и вся прочая техника.

Иногда мы встречаемся с мнением, что надо ставить не 1 УЗО на, например, весь свет, а несколько, например, 2. Чтобы при утечке отключалась половина. Но это именно то, что я писал выше – всё субъективно. «Удобство» и «достаточность» - меры индивидуальные. Если вы хотите, чтобы при утечке отключалась только та линия, на которой произошла утечка – следует все линии делать на дифавтоматах. А это значительно дороже, так как современный дифференцаильный автомат от лидеров рынка стоит от 4-5т.р. за одну штуку. Это, безусловно, на сегодняшний день лучший и самый удобный вариант, но он и стоит сильно дороже.

Достаточно распространенное мнение, что на свет не нужна дифференциальная защита. Мол со светом человек не контактирует, а когда надо что-то поменять – можно выключить клавишу света. Но у меня вопрос – с выключателем света получается человек тоже не контактирует? Причем постоянно? Утечки не может возникнуть в нём? Может.
А правильно ли скоммутирован выключатель, отключит ли он фазный проводник, а не нулевой? Такой гарантии тоже нет. Так что дифференциальная защита должна быть везде, где это не запрещено прямо НТД (например системы ОПС - ПУЭ 7.1.81).

И последняя характеристика, вернее тип УЗО – это тип его работы. Бывают УЗО электронные и электромеханические. Для срабатывания электронного УЗО при выявлении утечки – самому УЗО необходимо получать напряжение от питающей линии (230/400В). Только в этом случае электроника отключит УЗО. Плюсы этого типа в том, что их можно производить в более компактном корпусе и они могут стоит несколько дешевле, чем электромеханические. Также отмечается, что электронные УЗО менее чувствительны к гармоникам (нежелательные частоты, накладывающиеся на основную форму волны).

Очевидным минусом этого типа является то, что при отсутствии необходимого напряжения на УЗО и возникновении утечки тока – оно не отключится. То есть если у вас стоит УЗО на 230В, то есть питает сеть с фазным и нулевым проводом, и по каким-то причинам нулевой проводник будет отсутствовать или будет присутствовать разрыв нулевого провода и при этом произойдет утечка фазного потенциала после этого УЗО – оно не сможет отключиться, а значит защитить человека.

Электромеханические УЗО. Этот тип УЗО не нуждается в постоянном питании (наличию напряжения 230/400В) и в случае возникновения утечки тока – отключит проблемную линию.

Дифавтомат

Сборка электрощита своими руками, изображение №16

Выше я уже не раз применял это определение и настало время внести ясность в то, что это такое.

Дифференциальный автомат или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – это аппарат, совмещающий в себе устройство и функции АВ и УЗО. То есть это УЗО с функцией АВ. Или АВ с функцией УЗО.

Все, что актуально для характеристик и типов АВ или УЗО – актуально и для дифференциального автомата.

Единственное, что нужно помнить – если УЗО – это больше групповое устройство, то дифавтомат, как обычный автомат – ставится один на определенную линию (если это не вводной дифавтомат на весь объект).

Каких-то своих особенностей, присущих исключительно дифавтомату – у него нет. Разве что не все производители дифавтоматов закладывают такую функцию, как указание по типу отключения: утечка или КЗ/тепловой расцепитель.

Реле напряжения и стабилизатор

Сборка электрощита своими руками, изображение №17

Если говорить в глобальном смысле – напряжение едино в нашей электроустановке. Оно «выдается» нам снабжающей организацией. Оно же его должно контролировать. И как было указано ранее – ГОСТом допускается отклонение от действующего напряжения не более, чем на 10% в каждую сторону (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2).

В РФ на сегодняшний день стандартом напряжения в бытовом секторе является 230/400В при частоте 50Гц (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) п.3.1)

А значит, что допустимые отклонения возможны в пределах от 207В до 253В для однофазной сети и от 360В до 440В для трёхфазной сети. Но это все «на бумаге». Увы, но на практике зачастую оказывается так, что в только что построенном многоквартирном доме или в СНТ – напряжение может легко быть и 180В, и 270В. Что делать?

Ну в первую очередь несмотря на то, что это напряжение выходит за пределы допустимых – нам нужно позаботиться о себе. О своём времени и своих деньгах. К пожару такие значения приведут вряд ли, а вот сгореть БП в телевизоре или холодильнике – может легко. С чем связан тот факт, что напряжение не то, которое должно быть – вопрос без ответа. Конечно, нужно это зафиксировать, вызвать лабораторию с поверенными измерительными инструментами и подать эти данные в заявлении в снабжающую организацию со ссылками на НТД. Но гарантий того, что после этого напряжение придет в норму – нет.

Но это лишь часть проблемы.

Основная часть проблемы заключается в том, что это напряжение может быть вполне себе в пределах нормы, а в один прекрасный день по тем или иным причинам – резко упадет или резко взлетит вплоть до 400В.

Далеко не каждый электрический прибор в вашем доме способен выдержать такой «удар судьбы». Как правило, вообще любой прибор в своей инструкции или паспорте содержит информацию допустимых входных напряжений. У одних приборов этот диапазон шире, у других более узок. И чтобы защитить эти приборы от подобных аварий – ставится РН. Оно фиксирует значение входящего напряжения и в случае выхода этого значения за выставленные пороги (пороги могут быть выставлены производителем устройства и не иметь возможность их корректировки, а могут выпускаться в виде устройства, в котором пользователь самостоятельно выбирает пороги отключения) – отключает питание. Таким образом оно защищает подключенную после него нагрузку от повышенного или пониженного напряжения. Это основная функция РН. Конечно, у РН бывают и дополнительные функции – отображение текущего потребления в А, в кВт, отображение текущего напряжения, фиксация предельных значений, функции контроля чередования фаз и многие другие. Но основная задача РН – именно защитить технику путём отключения нагрузки.

Другим способом защиты от данного недуга является установка стабилизаторов напряжения. Часто у нас в частном секторе ставят стабилизатор на какие-то определенные нагрузки. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но при этой ситуации у вас не сгорит БП телевизора (если стабилизатор установлен для телевищора), но может сгореть что-то другое. В случае установки стабилизаторов их следует устанавливать на вводе, на всю электроустановку. Это, безусловно, будет дороже, чем поставить РН или вообще ничего не ставить, но стабилизаторы – это дополнительное удобство. Заключается оно в том, что техника при повышенных или пониженных входящих напряжениях продолжает работать. А в случае с РН – отключается. Но тут нужно учитывать, что далеко не каждый стабилизатор способен «выпрямить» напряжение до 230В при входящих 400В. Скорее всего он сам себя отключит своей внутренней защитой. Поэтому тут стоит подумать, что устанавливать. И также отметим, что при установке на вводе РН – нет никакого смысла ставить стабилизатор на какую-то отдельную линию. Так как РН при аварийном напряжении всё равно отключит линию полностью. А вот поставить на вводе стабилизатор, а после него РН – это дополнительная защита «от дурака». Если стабилизатор выйдет из строя, если стабилизатор еще не куплен или отправился в ремонт.

Автоматизация

Эта тема настолько глобальна, что здесь я пройдусь лишь по основным её компонентам.

Нужно различать понятия «умный дом» и «автоматизация». Это разные вещи.

В глобальном смысле «умный дом» - это что-то действительно умное. То, что способно прогнозировать, обучаться, управлять самостоятельно в зависимости от условий. Это скорее что-то из недалекого будущего с устройствами с искусственным интеллектом.

Всё, что предлагается сегодня в бытовом секторе для удаленного управления и контроля - это и есть автоматизация. То есть заранее записанные сценарии работы в зависимости от тех или иных условий. «Если», «но», «или», «не», и пр. и в конечном счете «истина» или «ложь». И есть множество контроллеров и реле, работающих на этих алгоритмах и функциях.

Автоматизация может быть совсем простой, например «если выключилась лампочка через 20 секунд – включаем насос», так и более навороченная «в 6:00 включи лампочку, если лампочка зажглась – послать СМС на номер такой-то, если СМС отправлено – включи насос, после наполнения резервуара на 70% - выключи лампочку» (это просто пример из головы). Как правило подобные системы автоматизации реализуются на всевозможных контроллерах разных производителей с различным количеством выполняемых функций. А есть приборы, которые созданы исключительно для какого-то определенного действия, известного заранее (но не без возможности поменять те или иные предустановки). Эти устройства более простые, как правило они легче в освоении и настройке, а также дешевле.

YouTube12:22

Один из самых простых примеров автоматизации - автоматизация света посредством использования астрономического реле. Это реле использует вашу географическую позицию (вбивается в настройках реле) и коммутирует освещение (или любую другую нагрузку) в зависимости от времени восхода и захода солнца в вашем регионе.

Автоматический ввод резерва (АВР)

Сборка электрощита своими руками, изображение №18

Система, которая без участия человека позволяет включить резервный источник питания и питает от него потребителей. Самый распространенный вариант использования – для генератора. То есть в случае пропадания магистральной сети – система автоматически запустит генератор (генератор должен иметь функцию автоматического запуска) и переключит питание нагрузок от него. Актуально для частных домов для постоянного проживания без магистрального отопления. То есть если вас нет дома и с сетью что-то случилось – автоматика сама всё сделает за вас и ваш дом не замерзнет. Систем реализации – масса. От маленького контроллера с парой контакторов до массивных систем с дополнительными реле для задержки включения, контроля фаз и пр. Система удобная, но хорошая и надежная – стоит недешево.

Реле выбора фаз (РВФ)

Реле выбора фаз – еще одна из систем с достаточно простой автоматизации в 3-х фазной сети (для однофазной сети – неактуально). Устройство, которое позволяет питать ответственные, важные однофазные нагрузки в случае, если в магистральной сети по тем или иным причинам пропала 1 или даже 2 фазы. Стоит очень недорого, но покрывает небольшие риски отсутствия питания в подобной аварийной ситуации.

Подробное видео о том, что это и как подключается.



Реле приоритета (РП)

Реле приоритета или реле мощности - удобная система автоматизации, которая помогает избежать ситуации отключения вводного автоматического выключателя при общем потреблении в доме выше, чем выделенная мощность. Устройство отслеживает общее потребление и в случае, если это потребление выше установленного порога – сначала отключает неприоритетные нагрузки (выбираются пользователем на стадии проектирования), чтобы снизить общее потребление. Бывают реле приоритета с 2-мя неприоритетными нагрузками, чтобы в случае, если не помогло отключение первой – отключить вторую. И только если не помогло и это, и общее потребление всё еще превышает общую выделенную мощность по номиналу вводного АВ – он отключится.

Подробное видео о том, что это и как подключается.




Импульсные реле

Устройства, которые работают с импульсными источниками сигнала. Самое частое применение – управление освещением кнопочными выключателями. То есть выключателями с подпружиненным контактом. Сигнал идет пока мы нажимаем на кнопку. Всё чаще такие выключатели применяют в быту. В отличие от классической схемы, когда фазный проводник на лапочку размыкается или замыкается клавишным (обычным) выключателем – от кнопочного подается короткий импульс, в свою очередь само реле улавливает это сигнал и замыкает реле, то есть включает лампочку. При повторном сигнале лампочка выключается. С импульсными реле и кнопочными выключателями такие понятия, как «проходной» или «перекрестный» выключатель – теряют свою актуальность. Каждая кнопка может быть как «проходной» или «перекрестной», так и «оконченной».


Контроллеры

Сборка электрощита своими руками, изображение №19


По сути это все то, что указано выше – но с возможностью настройки и выбора, что именно вам нужно. Контроллеры бывают разные, с разным количеством входов и выходов, с разным количеством встроенных функций и возможностей. Но в конечном счете они нужны именно для того, чтобы создать «свой» сценарий. Прописать свою логику для устройств. С выходом в интернет или без, с аналоговыми или релейными выходами, на 230В или на 12/24В. Цены за контроллер могут быть от 10$ до нескольких тысяч долларов..


Сборка электрощита

В сборке электрощита своими руками кроется множество нюансов, особенностей, технологий и прочего.

Если вы впервые хотите собрать электрощит – то вам необходимо знать азы. Про подбор комплектующих, что является неотъемлемой частью сборки щита самостоятельно - мы уже поговорили. Предположим, что всё подобрано верно, с защитой, удобно, современно и безопасно. Схема также готова.

Теперь приступаем к сборке.


Рекомендации перед сборкой электрощита

1 Проверьте комплектующие

Не спешите. Аккуратно открывайте коробки, пленки и прочее. Проверьте всё оборудование. Проверьте бокс на сколы и царапины. Возможно, что-то имеет следы поломки или использования. Такое редко, но бывает. Не оставьте на оборудовании новых следов. Будет проще поменять. Часть используемых аппаратов (щиты, контроллеры, шинки, клеммы) – делаются из пластика. Их легко можно повредить. Не спешите.

2 Подготовьте место для сборки

Сборку лучше делать отдельно, не на вертикальной стене, где будет установлен электрощит. Так удобнее как минимум потому, что руки не будут затекать. Чтобы ничего не мешалось, не упало, не сломалось – подготовьте рабочее место.

3 Подумайте об освещении

Вам нужен свет. Много света. Чем лучше будет освещение, тем вашим глазам будет проще ориентироваться в том, что вы делаете. Проще будет заметить мелкие нестыковки, порезы, браки и детали. Поверьте, освещение играет важную роль на этом этапе.

4 Расставьте оборудование по схеме

Расставьте всё оборудование согласно схеме. Не делайте постепенно. Сначала всё расставьте и зафиксируйте на дин рейках. Поставьте шинки на свои места, клеммы и прочее. Возможно, после полной расстановки – вы обнаружите, что чего-то не хватает или что-то на самом деле расположено неудобно. Когда вы делаете это не 100 раз в месяц – картинка (схема) и реальность – могут сильно отличаться. На этом этапе можно и необходимо внести изменения, что-то подвинуть, поменять местами.

5 Сверьте номиналы

Сверьте номиналы установленного оборудования. Возможно, в вашем проекте есть автоматы на 10, 16, 20 и 32А – они должны быть на своих местах. Если вы перепутаете, то в лучшем случае автомат просто будет отключаться. А при другом раскладе – наоборот: не отключится и что-то может сгореть. Возможно, у вас рубильники или контакторы с разными номиналами или разным напряжением. Проверьте, чтобы они стояли на своих местах. Номиналы УЗО, если они отличаются, их типы и пр. Поэтому это всё изначально должно быть отражено в проекте или схеме. Цена ошибки – достаточно высока.

6 Примерьте аппараты и провода

Возьмите провода и прикиньте, как и куда они будут у вас идти. Сколько "слоёв" получится, как лучше разделить фазные и нулевые провода. Посмотрите щит сзади (раму с рейками, если она отсоединяется от основания бокса). Сейчас самое время глобально определить, будете вы собирать по схеме или будете её корректировать.


Необходимый инструмент

Сборка электрощита своими руками, изображение №20

Всё готово к дальнейшей работе. Теперь про инструмент. Конечно, всё можно сделать одной отверткой времен СССР и дедовским ножом. Но мы перечислим то, что улучшит вашу сборку и поможет снизить риски. Что вам понадобится:
1. Ножницы для бумаги
2. Нож.
3. Бор машина, болгарка или ножницы по металлу
4. Бор машина, болгарка или ножницы по пластику
5. Как минимум одна крестовая отвертка (PZ или PH) и одна отвертка с плоским шлицем. В идеале – отвертка PZ/S и PH/S, отвертка с плоским шлицем. PZ/S и PH/S – это отвертки или биты с комбинированным шлицем. Большинство именитых производителей используют винты именно с таким шлицем на своих винтах. Чтобы снизить риск «слизывания» щлица – необходимо использовать подходящий инструмент.
6. Пресс-клещи для наконечников НШВИ, если для соединения элементов используется многопроволочный провод типа ПуГВ (ГОСТ 10434-82 п.2.1.21). Абсолютно неважен тип обжима пресс-клещей: квадрат или 6,8,25-угольное. Это всё миф. После того, как вы обожмете провод, закрутите с необходимым усилием, открутите этот проводник и посмотрите на него - вы поймёте. Тип обжима важен разве что при небольших сечениях для клемм. Где 4-х гранный обжатый проводник просто может не войти в круглую клемму.
7. Стриппер. Инструмент для снятия изоляции с проводов. Ускоряет работу, снижает человеческий фактор (повреждение или отрезание жил провода).
8. Кабелерез. На худой конец - бокорозы. Но только кабелерезы в состоянии произвести правильный и чистый рез. И, конечно, работать кабелерезом намного удобнее.
9. Шуруповерт или винтоверт. Им намного удобнее выполнять первичную фиксацию проводников, открутить или зафиксировать раму, установить шины и прочее оборудование внутри щита.
10. Динамометрический инструмент. Если вы хотите собрать щит с соблюдением требований производителей – этот инструмент обязателен. Каждый уважающий себя производитель даёт момент затяжки своих клемм. Это указано либо на корпусе прибора, либо в каталоге, либо в паспорте изделия.


  • Это лишь небольшая часть (процентов 30) инструмента, который действительно постоянно используется в работе профессиональных сборщиков электрощитов, которые выполняют работу с минимизацией потерь времени и повышением качества выполняемых работ.


Подключение и закрепление оборудования на дин рейках

Сборка электрощита своими руками, изображение №21

Идем дальше. Все расставленное оборудование на дин рейках сожмите ограничителями на дин рейки. Стоят они по 10р/шт и позволяют сделать так, чтобы оборудование по дин рейке не передвигалось.

Первым делом стоит подключить гребенки. Так как провода проходят над гребенками, то логичнее сначала подключить их. Отметьте по месту, какая длина гребенки вам необходима в том или ином месте. Гребенка или гребенчатая шина состоит из 3-х частей – пластиковая изолирующая часть, внутренняя металлическая (медная) и торцевых заглушек. Сначала разберите гребенку, обязательно запомнив, как её собрать обратно. У 2-х, 3-х и 4-х полюсных гребенок внутренние металлические части не идентичны и имеют свой порядок установки. После разборки – ножницами по пластику разрежьте пластик по отметкам. Также отрежьте необходимую металлическую часть ножницами по металлу. Можно это сделать бор-машинкой или болгаркой. Соберите получившуюся гребенку и установите на место. Затяните винты (предварительным усилием) параллельно немного сжимая аппараты друг к другу. Проделайте данные манипуляции со всеми местами, где необходимы гребенки. Если вы не используете гребенки, а делаете перемычки из проводов, то предварительно отмеряйте необходимую длину провода, сделайте перемычки, постоянно прикладывая их к месту будущей установки, а после сборки цельной перемычки (например на 3,6,10 аппаратов) вне щита – установите их к своим аппаратам.

Не режьте провода и тем более жилки многопроволочного провода – над щитом и аппаратами. Мелкие жилки могут попасть в модульные аппараты и сломать их. Или вызвать более печальные последствия.

При опрессовке провода НШВИ (многопроволочного) – лучше снять чуть больше изоляции, надеть наконечник, обжать его и обрезать лишние жилки. Это лучше и эффективнее, чем когда эти жилки не будут доходить до торца НШВИ.

Если у вас есть запас провода (коробка, бобина) – можно резать по месту, а не отмеряя оба конца.

После того, как всё оборудование на своих местах, перемычки сделаны, проводники подключены - можно приступить к маркировке проводников и аппаратов. После этого следует проверить электрощит, подав на него питание.
И после этого обязательно дотянуть все клеммы динамометрическим инструментом в соотвествии с требованиями производителей оборудования.


Монтаж электрощита

1 Выберите время

Самое удачное и правильное время установки электрощита на объекте - на стыке черновых и чистовых работ: еще можно и нужно подшпаклевать узлы примыкания (для щита в нишу), но при этом пыли и грязи, которые могут испортить щитовое оборудование - уже нет. Не устанавливайте щит в начале ремонта!

2 Оставляйте запас

Все отходящие кабельные линии на данном этапе скорее всего у вас уже проведены. Чтобы было проще и удобнее подключать их к аппаратам в щите - обязательно оставляйте запас кабелей 1-2 метра (в зависимости от размеров щита). Так их не придется потом наращивать или вешать щит под потолком/у пола.

3 Внимание к нулям (N шинкам)

Самая распространенная ошибка при подключении отходящих линий - перепутанные нули. Если у вас нет УЗО или это УЗО одно на всё - проблем не будет: все нули подключаются к общей нулевой шине. Но если у вас 2,3 и более УЗО - то нули отходящих линий должны быть подключены именно к той нулевой шине, к которой относится само УЗО и фазный проводник. Например: если у вас есть 2 УЗО (розетки и свет), то нулевые проводники "розетки" необходимо подключать к нулевой шинке именно "розетки", а не "свет". В противном случае будет происходить утечка тока и УЗО будут отключаться.

4 Делайте, как удобнее вам

Большинство боксов от именитых брендов - имеют съемную раму. То есть можно сначала собрать весь щит в удобном месте, а при монтаже самого бокса на стену - снять раму, подвести кабели, отметить их длину до аппаратов и после установить раму, подключить к аппаратам кабели. Если рама не съемная - тогда придется подводить и подключать кабели по месту. В любом случае - сделайте отметки на основании бокса, где должны быть выведены проводники до аппаратов. Это позволит вам лучше ориентироваться и не обрезать лишнее.

5 Дверь - в конец

Все элементы бокса, которые будут являться его наружной частью (рама, дверь, ручка и пр) - хорошо упакуйте и спрячьте до самого конца ремонта. Все эти части - видимые. А значит любая царапина, скол, трещина и пр. - будут видны на протяжении всего срока эксплуатации. Устанавливайте все эти части только после полного окончания ремонта, чтобы не повредить их. Боковые грани накладных боксов - заверните в стрейч-пленку. Это также убережет их от грязи и царапин. Если у вас бокс за 1000р - это одна история. А если бокс с прозрачной стеклянной дверцей ценой в 30-50т.р.?

6 Маркируйте все кабели

Если у вас к щиту приходит 2-3 кабеля то, вероятно, можно запомнить, за что они отвечают. А если этих кабелей 30 штук? И еще 30 сигнальный для того же контроллера? Сэкономьте своё время и подпишите все подходящие кабели в соответсвии с названиями в проекте. Так вам будет проще ориентироваться и работу вы сделаете намного быстрее. И важно - сразу маркировать кабель. Не откладывать на потом. Если отложите и забудете - придется снова всё прозванивать.

7 Подключение автоматов в щитке

Это, пожалуй, самый важный этап во всей сборке щита. Неважно кто её выполняет: электромонтажник или вы сами. Большинство аварий возникает именно по причине неправильного монтажа, подключения и несвоевременного контроля именно этого узла, а именно - плохой контакт и увеличение сопротивления. Первое - закручивайте клеммы только с тем усилием, которое предписал производитель. Недокрутили - нагрев. Перекрутили - сорвали резьбу или почти сорвали и даже не узнали. Второе - проверяйте хотя бы раз в 1-2 года. Тем же динамометрическим инструментом. Докрутите. Клеммы, кабель, жилы - это металл. Они все имеют коэффициенты расширения в зависимости от температуры. Следите за контактами!


На самом деле нюансов сборки - сотни, а то и тысячи. Причем для каждого производителя, для каждого типа и модели шкафа, типа оборудования - они свои. К сожалению изложить их все в статье - невозможно. Но я постарался дать основные и важные моменты, которые помогут вам выполнить работу качественно.

Спасибо Илье Константинову и его сайту konstartstudio.ru

Ссылки на статьи и нормативно-техническую документацию

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока

Статья про УЗО на европейской Википедии

Техническая документация по низковольтным распределительным устройствам

Влияние частоты, напряжения и силы тока на человека. Поражение электрическим током. Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц и пояснения.

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

УЗО типа F: Защита от остаточного тока для однофазных инверторов

ПУЭ-7 п.7.1.67-7.1.83 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Защитные меры безопасности

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения


Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Популярные Статьи
Не пора ли заменить розетку?
Проблема выбораЗамена розетки или выключателя в доме почему-то оставляется “на потом”. Бывает розетка висит на «честном слове», и,хотя мы прекрасно знаем об опасностях электричества, оставляем в..
1934
Стоит ли устанавливать УЗО?
Прежде чем ответить на этот вопрос, определим что такое УЗО и для чего оно необходимо. Электричество стало настолько привычным и доступным , что мы совершенно не представляем свою жизнь без него..
1903
Для чего нужны изделия без рамки
Несчетное количество комбинацийТребования к электроустановочным изделиям неуклонно растут. И это касается не только качества, но и дизайна. Именно для этого существует две линии изделий : с рамкам..
1391
Что такое проходной выключатель
Что такое выключатель знают все. Так мы называем «прибор», который замыкает или прерывает цепь, обеспечивая тем самым включение и выключение освещения. Чем же обычный выключатель отличается от п..
1326